12 月 29 日，被称为“朋克之母”的英国著名时装设计师 Vivienne Westwood 去世，享年 81 岁。她曾引领了 20 世纪 70 年代的朋克时尚，同时环保事业也是她人生和事业中的重要部分。据其个人品牌在社交媒体称，她在家人的陪伴下于伦敦南部克拉珀姆去世，并发文表示：“Vivienne Westwood 一直在做她热爱的事情，直到最后一刻，她设计、写作，让世界变得更好。在过去 60 年里，她的创新能力和影响力是巨大的，并将持续到未来。”
1941 年，Vivienne Westwood 出生于一个来自北英格兰的工人家庭。她接触朋克文化始于她的第二任丈夫马尔姆·麦克拉伦——英国著名摇滚乐队“性手枪”的组建者和经纪人，二人共同在国王大道开设第一间时装店，名为“Let it Rock“，店内专门贩售具有鲜明朋克风格的服饰。1989 年，Vivienne Westwood 曾被 WWD 评为年度六大设计师之一，1990 年被评为英国年度设计师。
西太后时装设计师 Vivienne Westwood 去世，享年 81 岁
使朋克和新浪潮时尚成为主流的时装设计师薇薇安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood) 去世了。她 81 岁。她的品牌在她的 Instagram 页面上分享的一篇帖子说，韦斯特伍德周四“在伦敦南部的克拉珀姆安详地去世，在家人的陪伴下”。
“Vivienne 继续做她喜欢的事情，直到她的最后一刻，设计，从事她的艺术，写她的书，并让世界变得更美好，”根据 Instagram 的标题和韦斯特伍德的照片。“她过着令人惊叹的生活。她在过去 60 年的创新和影响是巨大的，并将持续到未来。”“世界需要像 Vivienne 这样的人来做出更好的改变，”该品牌表示。
韦斯特伍德的时尚品牌在社交媒体上分享了她去世的噩耗，写道她在伦敦南部“平静地、被家人包围”。
“Vivienne 继续做她喜欢的事情，直到最后一刻，设计，从事她的艺术，写她的书，让世界变得更美好，”Instagram 的标题写道。“她过着了不起的生活。她在过去 60 年的创新和影响是巨大的，并将持续到未来。”
消息传出后不久，从时尚界到娱乐界的各个领域的名人都在社交媒体上向这位打破规则的时装设计师致敬，他在 1970 年代与乐队一起声名鹊起。
朱丽叶特·刘易斯 (Juliette Lewis) 发布了一张韦斯特伍德 (Westwood) 穿着白色纽扣领衬衫的照片，上面写着：“要讲道理。要求不可能”并回忆起两人关于音乐和经济可持续性的对话。刘易斯写道：“她总是通过坚定而敏锐地 [原文如此] 看待现在来为未来创造。” “她不只是质疑主流年龄和美容标准。她甚至不认为或承认它们与个人主义审美表达的相关性和必要性有任何关系。”
杰里米·O·哈里斯 (Jeremy O. Harris) 称赞韦斯特伍德挑战人们将时尚作为“我们政治的延伸”，并感谢她教会了我们很多东西，同时也让我们变得美丽。
20世纪70年代的英国，经济十分混乱，失业率居高不下，许多年轻人对生活感到厌倦，面对现实常常焦虑不安。以独立的音乐运动形式出现的朋克风，在英国和美国风靡后，迅速席卷整个欧洲。因此，朋克运动再一次使伦敦成为世界时尚创新中心，用自己独特的整体造型表明时尚能够挑战人们对待性别与美的传统模式化观念。英国时装设计师Vivienne Westwood（维维安·韦斯特伍德），便是这一思想最具代表性的品牌之一。
Vivienne Westwood作为众所周知的“朋克之母”，她的人生经历写下来已经可以出书了。她的一生充满着传奇色彩，她被人叫做“西太后”，在她的人生中朋克精神永远比设计更加重要，她甚至是一种精神的象征，在时尚界众多持不同政见人士中，很少有人能像「朋克教母」Vivienne Westwood 那样坚定不移。Westwood 对时尚的贡献如此之大，因此也有不少书籍专门记录和歌颂她的传奇。今天我们就来聊一下Vivienne Westwood的传奇人生。
英国设计师Vivienne Westwood来自北英格兰的一个工人家庭，其身上的朋克与叛逆精神通过服装与音乐影响着一代又一代青年，然而你可能想象不到Vivienne Westwood的第一份工作是小学老师。
Vivienne Westwood对艺术十分的有兴趣，但她在哈罗艺术学院读了一年就辍学了，她说你很难想象想她一样苦人家出来的小孩，可以肆无忌惮地学习艺术是多么奢侈。后来，Vivienne开始父母眼中的“正常生活”。直到遇到 Malcolm McLaren，Vivienne Westwood激发了自己体内朋克的力量。Malcolm McLaren不但是Vivienne艺术细胞的催化剂，更是她的伯乐、灯塔、导师。
1976年的夏天，伦敦的艺术生和一群失业的年轻人开始在切尔西地区的国王路一带活动，他们经常聚集在一家名为SXE的时装店中，这家店是由Malcolm McLaren（马尔科姆·麦克拉伦）和他的设计师女友Vivienne Westwood（维维安·韦斯特伍德）一起经营，主要售卖一些具有色情意味的服装、束缚裤、造型夸张的耳环以及印有过激标语并被故意撕破的T恤衫等。
McLaren与 Westwood在恰当的时间，十分精明地掌握了这些愤怒青年的心理。McLaren成立一个名为“Sex Pistols（性手枪）”的朋克摇滚乐队，Westwood成为了他们的专属造型师。凭借令人震惊的演出、充满攻击性的歌词以及标新立异的服饰，这个乐队迅速登上报纸头条、成为喧闹、不满且愤怒的都市青年们的领军人物。因此，McLaren与Westwood的组合成为英国朋克运动强大的推动力，他们是音乐与时尚结合的成功典范。
这家店铺是 Westwood 第一个用来发售她精心手工制作的服装的地方，之后相继更名为 Seditionaires 及 World’s End。在这里，Vivienne Westwood开启了自己的服装设计之旅。她售卖精心手工制作的衣服，大胆而张狂的元素随处可见，宗教的符号、反纳粹的印记、女性的第二性征、甚至是英国女王.
后来这些经典设计和大胆的元素亦不断被包括 99%IS 或是 PHINGERIN 在内的众多设计师和品牌借鉴，标新立异展示出朋克教母本尊的时尚风采。我们能感受到Vivienne Westwood许多带有先锋精神的设计，因此，前瞻性、颠覆性等词汇也描绘在她的设计中。
在Vivienne Westwood所处的时代，带有朋克色彩的设计与主流审美形成鲜明对比，独树一帜的设计风格及需要实力又需要魄力，因此Vivienne Westwood的影响力回荡在整个时尚圈中。在Vivienne Westwood展示了朋克精神在服装中后，山本耀司（Yohji Yamamoto）和川久保玲（Rei Kawakubo）两位日本设计师也结合着东方美学于此呼应，他们在一定程度上受到 Westwood 分解式针织衫和反建制思潮的启发。
Westwood 同样特立独行的态度,极富张狂的设计也助长了颠覆性的「里原宿」运动，包括藤原浩(Hiroshi Fujiwara)和高桥盾(Jun Takahashi)。
在这个充满渴望成为传奇的设计师的行业中，很少有人能比 Westwood 更有创新精神。她 1981 年经典的「海盗」系列要比 Jean Paul Gaultier 的「航海」系列早 10 年之久，而升级再造的绑带裤则为后来 Christopher Nemeth、Helmut Lang 及 Maison Margiela 提供了灵感。其它无与伦比的作品还包括盔甲戒指和 Rocking Horse 厚底鞋。Westwood 和 McLaren 还重塑了 George Cox 代表性的 Creeper，后来也成为朋克反叛的一个象征。
当然，朋克的视觉语言并不是 Westwood 一个人的专利，但其颠覆性的想法，与音乐融合的创意和不妥协的态度是让她成为一代革命人的关键。Westwood 从不妥协的态度从未动摇，这位设计师至今仍是一位积极的活动家和变革人物。多年来，她一直在为关注环境的英国绿党捐款和宣传，发起了 Climate Revolution，公开嘲讽 Margaret Thatcher（撒切尔夫人），并邀请活动人士在 T 台上表演，这些都是她在代表性动作。Westwood 说到做到，迎合了她深信不疑的信条，而不是时尚中变化无常的品味。
Vivienne Westwood开着装甲车进行抗议
我进入时装界的唯一理由便是要摧毁世界上的一致性除此之外的事物我都不感兴趣 ——Vivienne Westwood
Westwood 的才能远非微不足道，她叛逆、总能制造话题的设计也是她最为人所知且最具前瞻性的作品。在 Westwood 之前，像 Pierre Cardin 和 Jean Paul Gaultier 这样的设计师已在时尚界制造了大量争议，但 Westwood 一直在从外到内地与传统和趋势抗衡。Westwood 标志性的迷你 Crini 裙于 1985 年春夏推出，这是对作为 19 世纪保守主义象征的古板衬裙进行的一次革新改良。
同样，她对于苏格兰格纹和 Harris Tweed 粗花呢材质的前瞻性运用，也让苏格兰图案和纺织品从原本作为与时尚不怎么搭边的传统遗产，被提升至 1987 年秋冬「Harris Tweed」系列中引人注目的前卫服饰。或者，再回看她在 1991 年春夏系列「Cut and Slash」中，对绸缎和丹宁等传统面料切割并混合的大胆诠释，就算在破坏牛仔流行的现今，仍属超前。
当 2014 年 Pharrell 佩戴巨大的 Vivienne Westwood「Buffalo Hat」夺得第 56 届格莱美最佳制作人大奖时，那一刻其实拥有双重意义。这既巩固了他作为时尚引领者的角色，又肯定了 Westwood 在行业中的持续影响力。
近几年来，人们不断向这位英国传奇设计师致敬。2018 年，受 Riccardo Tisci 之邀，Westwood 与 Burberry 展开合作，通过该时装屋的标志性元素重塑自己的经典设计。不过略带讽刺意味的是，Westwood 总是走在时尚前端，而收藏家们反而开始向后看，这位设计师的经典作品也在二手市场上得到新生。Archive 热潮的兴起激发了 Westwood 重新推出 Orb 珠宝系列，并持续重仿涂鸦元素。当然，如果哪天 Westwood 与某个当红街头品牌推出联名系列，也不必感到惊讶，毕竟已有 Gaultier x Supreme 为例。
Andreas Kronthaler、Vivienne Westwood 与 Riccardo Tisci
而现在大家对于Vivienne Westwood的认知，可能并不是她疯狂的朋克风格，而是她最经典的土星设计，这也是品牌上最明显的LOGO元素。从手袋、时装到项链、耳饰，土星Logo几乎出现每一件Vivienne Westwood的单品上。可以说，Vivienne Westwood真的是一个Logo情结非常重的品牌。
看到那颗大土星，总能让人一眼就认出它来自Vivienne Westwood，但却不会觉得它很虚荣或俗气，这正是Vivienne Westwood做Logo的厉害之处。
Westwood 在 1993 年与 Andreas Kronthaler 结为夫妇，这位奥地利设计师由此成为 Westwood 最紧密的合作伙伴，帮助将她的品牌带入更加大胆的领域；自 2016 年以来，他的名字也一直出现在 Westwood 的 T 台上，这表明了他对 Vivienne Westwood 这个品牌的重要性。然而，Westwood 的传奇仅属于她自己，这应归于多年来毫不动摇的激进主义以及不断打破边界的设计。而无论是对气候的关注、争取平等的斗阵还是解构式的设计，至今仍是时尚圈的热门话题。
Vivienne Westwood从一开始就是一个先驱者
内容部分摘选：网络、顾名思义国际艺术中心
